Motor
Inhaltsverzeichnis |
Motoren:
Nicht gut geeignet (Muss Hinten sehr gut abgefangen werden)
Gut geeignet da Motor vorn abgefangen werden kann.
Erlaubt ist eigentlich alles was in die Kiste passt.
Das geht vom 2T-Motorsägenmotor mit Fliehkraftkupplung über Rollermotoren,
Kartmotoren, 110ccm Viertakter mit Gangschaltung bis hin zum kleinen Zweizylinder aus dem Motorrad.
Bei Rollermotoren muss darauf geachtet werden,
dass die Variomatik meist in der Schwinge sitzt und diese somit mit verbaut werden muss.
Aufgrund der Bauhöhe sind Motoren mit liegendem Zylinder zu bevorzugen.
Für gute Fahrleistungen reichen 6-8PS aus.
| Typ | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|
| 2Takter | Leicht, einfach zu bekommen, gute Leistung bei geringem Hubraum und geringe Baugröße | Große Auspuffanlage (wichtig!), Leistungsentfaltung |
| 4Takter | Einfacher Auspuff, bessere Leistungsentfaltung (Drehmoment von unten raus) | Baugröße, schwerer, meist auch teurer |
| Typ | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|
| Automatik | Gangschaltung und Ganghebel entfallen, eifacher zu fahren, oft weniger Gewicht | Meist größere Baubreite, teilweise schlechte Leistungsentfaltung |
| Gangschaltung | Motoren wie die von der DAX bauen recht schmal, evtl. bessere Beschleunigung | Hebelei, „schwieriger“ zu fahren, meist mehr Gewicht. |
Luftgekühlte Motoren bauen zwar am Zylinder durch die Kühlrippen etwas größer aber der Aufwand eines Wasserkühlers entfällt.
Es ist nur darauf zu achten, dass etwas Fahrtwind an den Motor kommt.
Meistverbaute Motor: Honda Dax/Monkey/Gorilla 125ccm Motor, oder die baugleichen Lifan Motoren mit 120-150ccm
BezugsQuellen Motoren:
Ebay
Verkauft Täglich 2 125ccm Motoren als Auktion.
Mit ein wenig Glück bekommt man dort ein Motor für 120€ + Versand
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Hier muss drauf geachtet werden das alle benötigten Teile dabei sind.
(Gleichrichter, CDI, Magnetschalter, Vergaser, etc.)
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Motoren einfahren
Der neue Motor sollte erst dann zum ersten Mal gestartet werden, wenn der Fahrer bereit ist,
das Gerät anzuwärmen, um im Anschluss den Einfahrvorgang in einem Zug durchzuziehen.
Keine Angst, dauert nicht lang. Nach 70km sollte der Motor praktisch fertig eingefahren sein!
Zuvor sollte jedoch sichergestellt sein, dass in den Motor ein simples mineralisches Öl eingefüllt ist,
und kein vollsynthetisches Superöl. Das Öl darf während des Einfahrvorgangs nämlich nicht perfekt schmieren,
es will ja ein wenig gehobelt werden!
Ein Billig Öl 10W 40 auf Mineralbasis für 5 EUR pro Liter sollte reichen,
vor allem wird dieses Öl nicht lange im Motor verbleiben...
Das Wichtigste gleich zu Beginn: Ein Motor sollte IMMER warmgefahren werden, bevor er belastet wird.
Die meisten bleibenden Schäden entstehen, wenn ein Motor noch zu kalt ist.
Da stimmen die Maße im Motor noch nicht, und das Öl schmiert noch nicht gescheit weil‘s noch kalt ist.
Warmfahren sollte am besten mit niedrigsten Drehzahlen und wenig Gas erfolgen, dabei kann nicht viel passieren.
Vorteilhaft ist es dabei, wenn nicht gerade polarähnliche Temperaturen herrschen und der Anwärmvorgang rasch erfolgen kann.
Das grundlegende Prinzip beim Einfahrvorgang ist es, Last auf die Kolben zu bringen,
damit die noch ganz frischen Kolbenringe, die im neuen Motor erst Teile der Zylinderwand satt berühren,
durch den Druck der Verbrennung an die Zylinderwände gepresst werden,
und sich dabei passgenau mit der Zylinderwand verschleifen. Dazu muss im Brennraum Last hergestellt werden.
Die L-förmig konturierten Kolbenringe werden durch den Druck förmlich an die Zylinderwand gepresst, und korrekt verschliffen.
Nach den Lastphasen soll jeweils ein Ausrollvorgang erfolgen, bei dem der Gasgriff geschlossen wird,
der Motor jedoch eingekuppelt bleibt. Durch diesen Motorbremsvorgang (ohne dass zusätzliche Bremsen benutzt werden!),
entsteht ein Unterdruck im Brennraum.
Bei der Abwärtsbewegung des Kolbens wird dabei jedes Mal Öl aus dem Kurbelgehäuse entlang der Zylinderwand hochgesaugt.
Dieses Öl schmiert nach, und das Öl "schwemmt" auch die mikrofeinen Metallpartikel in den Zylinder hoch,
die beim einschleifen entstehen. Von hier aus werden sie in Folge mit den Abgasen ausgepufft.
Wenn man dann mit diesem Verfahren die 70 km Marke erreicht hat, sollte man einen Ölwechsel machen.
Man kann dem Motor nun richtig auf den Zahn fühlen.
Wer aber ganz genau sein will, kann auch dieses Motoreinfahrverfahren benutzen.
Bringen tut dies aber unseren Motoren nicht viel, da diese schon bei 1000km kaputt sind wen man Pech hat.
Aber für die, die trotzdem das letzte Mü rausholen wollen bitte:
Einfahrphase 1
In der ersten Phase, die etwa 10 bis 15km dauert, sollte der Motor in oben beschriebenen Lastwechselverfahren
mit 60% Gas durch die Vario beschleunigt werden,
und die Motordrehzahl soll sich dabei im Bereich 40-70% der Nenndrehzahl bewegen.
Nach Erreichen der 70% den Gasgriff schließen und den Motor abbremsen lassen.
Dieser Abbremsvorgang ist wichtig und gehört zum Einfahrvorgang.
Auch das leichte Auskühlen der Kolbenringe in dieser Phase ist Teil des Programms!
Prozentrechnung:
Beginnt beim Motor der rote Bereich z.B. bei 11.000 U/min,
wäre dieser laut 40%-70% Anweisung im Bereich 4.400 - 7.700 U/min zu bewegen.
Um die Gasgriffstellung 60% zu kennen, sollte diese Position schon vor dem Start am Griff markiert werden!
Einfahrphase 2
Wir befinden uns nach Abschluss der Phase 1 in etwa bei Kilometerstand 25.
Bis Kilometer 70 wird nun mit 80% Gas operiert,
und die Drehzahl sollte sich dabei im freudigen Bereich zwischen 30% und 80% der Nenndrehzahl bewegen!
Sollten 80% Drehzahl im vierten Gang jenseits aller Limits sein,
können auch die Gänge 1-3 statt 2-4 verwendet werden, oder halt nur DER eine Gang.
Rechnung: 30% Drehzahl bei einem Motor, dessen Nenndrehzahl nun 600er mäßige 14.000 U/min betrüge,
wären 4.200 U/min. 80% von 14.000 sind satte 11.200 U/min.
Ölwechsel nach 70km
Jetzt, bei Kilometerstand ca. 70, sollte das noch heiße oder zumindest deutlich warme Öl komplett inklusive Filter gewechselt werden.
In diesem Öl sind nun aufgrund der "Hobelarbeiten" im Motor massig Metallpartikel enthalten,
die sich nun eigentlich in den Ölleitungen des Motors festsetzen würden.
Die gröberen Metallspäne wurden nämlich in den Zahnrädern des Getriebes zu feinen Metallpartikeln zerpresst,
die nun für einen wahren Metalliceffekt im Öl sorgen.
Diese Schwebeteilchen haben das Bedürfnis, sich an die Wände der Ölleitungen anzulegen,
von wo sie nach erkalten des Öls nicht mehr weggeschwemmt werden können,
sie bleiben für die gesamte Lebensdauer des Motors dort haften.
Damit verringern sie den Durchmesser der Ölleitung, sorgen in Folge für erhöhten Pumpaufwand,
und verringern die Schmierung, aber auch die Leistung des Motors, wenngleich nur geringfügig.
Aber es geht uns doch ums letzte PS,nicht wahr?
Damit sich die Metallpartikel daher nicht festsetzen können,
lassen wir umgehend sämtliches Öl des Motors ab und entfernen auch den Ölfilter.
Die zweite Ölfüllung sollte auch wieder aus einem mineralischen Öl bestehen.
Denn auch in den nächsten 200km wird noch deutlich gehobelt!
Einfahrphase 3
Bis Kilometerstand 250 sollte der Motor nun weiterhin jeweils nach einer sorgfältigen Anwärmphase,
im oben beschriebenen Lastwechselbetrieb mit relativ viel Gas betrieben werden.
Die Kolbenringe sind nun zwar bereits schon um größten Teil perfekt auf die Zylinderwände eingeschliffen,
der Vorgang ist jedoch noch nicht abgeschlossen.
Der Motor sollte immer wieder in den unteren Gängen mit 80-100% Gas im Drehzahlbereich 40-90% hochgedreht werden.
Auf die Motorbremsphasen sollte nicht vergessen werden.
Und der Motor sollte noch nicht auf Nenndrehzahl hochgedreht werden.
Ölwechsel bei 250km
Wer es sehr genau nimmt, der sollte im Bereich um die 250km nochmals das Öl wechseln.
Dieser Ölwechsel ist jedoch optional.
Falls durchgeführt, weiterhin ein relativ billiges mineralisches Öl einfüllen.
Es wird nach wie vor gehobelt.
Bis Kilometer 1000
Bis zum 1000er Service sollte der Motor weiterhin hart hergenommen werden.
Nie auf sorgfältiges warmfahren verzichten! Bei warmem Motor den "Blumenpflückmodus" tunlichst meiden.
Ausfahrten durch elend lange Ortsgebiete sind in dieser Phase nach wie vor nicht empfehlenswert.
Und Achtung auf hinterherfahrende Fahrzeuge,
die aufgrund der ständigen Tempowechsel leicht irritiert reagieren könnten.
In dieser Phase würde sich ein Tag am Ring anbieten.
Nach dem 1000er Service
Im Grunde genommen ist der Motor jetzt schon fertig. Dennoch laufen nun noch einige Vorgänge ab,
im Zuge welcher der Motor erst seinen endgültigen leichten Lauf bekommt.
Dabei werden nach wie vor Metallflächen behobelt.
Das Öl des 1000er Service sollte daher nach wie vor kein vollsynthetisches sein, sondern bestenfalls teilsynthetisch.
Der Motor kann nun eigentlich schon voll belastet werden, wenngleich Dauervollgasphasen noch gemieden werden sollten.
Wiegleich auch Dauerstau im Bummeltempo dem Motor nicht zuträglich ist für seine endgültige Leistungsfähigkeit.
Vollsynthetisches Öl ab 3500km
Erst ab Kilometerstand 3500 ist der Einfahrvorgang im Motor völlig abgeschlossen. Ab diesem Moment ändert sich
praktisch nichts mehr. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo auch ein vollsynthetisches Öl mit all seinen Gleitadditiven
eingefüllt werden kann. Damit komplettiert man sein Paket eines leistungsfähigen Motors mit perfekt dichtenden
Kolbenringen, und damit geringstmöglichen Ölverbrauch und höchstmögliche Lebensdauer des Aggregats.
